40 градусов и ниже

22.02.2011
 474
В европейской части России зима скоро будет считаться досадной погодной аномалией, а в Якутии минус 40°C - самая что ни на есть зимняя норма.

Желаете проверить себя на прочность? Предлагаем заглянуть в Оймякон – «полюс холода всея Руси» всего-то в 1000 км от Якутска.

Нет-нет, 40 градусов — вовсе не один из многочисленных способов поздравить себя с Днем защитника Отечества. И даже не «аномально низкая» температура: это в европейской части России зима скоро будет считаться досадной погодной аномалией, а тут, в Якутии, минус 40°C — самая что ни на есть зимняя норма. Что же предложить настоящим мужчинам, желающим проверить себя на прочность? Разве что смотаться в Оймякон — «полюс холода всея Руси» всего-то в 1000 км от Якутска.

Мужское путешествие в женской компании

Журналист Болот Бочкарев — личность широко известная в узких кругах самостоятельных путешественников по Якутии. Для таких сорвиголов Болот и создал сайт Askyakutia.com, где подробно рассказывает, как посетить Полюс холода, не обращаясь к турфирмам. Болот Бочкарев и его старый друг Раиль Залялов будут нашими проводниками в этом путешествии.

Однако пройти испытание на прочность способны не только мужчины. Впрочем, японку Ханако Ватанабэ на Оймякон привели не лавры первопроходцев, а простое человеческое любопытство: ей стало интересно, как люди могут жить при таком холоде.

- Я увидела по телевизору программу «Оймякон — самое холодное место в мире». Меня поразило, что люди при такой низкой температуре могут работать, ходить в школу… Но больше всего меня впечатлили их лица: радостные глаза, искренние улыбки. В Токио так не улыбаются. Конечно, мне было страшно, даже очень. Но, преодолев себя, я написала в телекомпанию. Там мне дали контакты якутской турфирмы, и я начала собирать вещи...

Начало. Якутск: здесь был Дима

Не у каждого города есть своя Мерзлотка. В Якутске Мерзлоткой гордятся, показывают ее туристам, заводят приезжих в мерзлоткины подземелья. В подземельях даже одно время жил Дима, но давно переехал... И это не безумная местная байка, а чистая правда.

Болот Бочкарев готов дать разумное объяснение: «Мерзлотка — это местное прозвище якутского Института мерзлотоведения. Под ним находится подземная галерея, покрытая кристаллами, такими гигантскими снежинками. Сквозь лед виден насквозь промерзший грунт, слои вечной мерзлоты, которые никогда не оттаивают. Поэтому это место использовалось как природный холодильник…»

Всплывает дикая мысль: зачем вообще в Якутии холодильник?! Но если встряхнуться и мыслить логически, несмотря на февраль — в Якутии ведь не всегда холодно, как и в Петропавловске-Камчатском не всегда полночь… Собственно, так в природном холодильнике и оказался Дима — знаменитый мамонтенок, друг всех советских детей (помните мультик «Мама для мамонтенка»?). Нашли Диму в Якутии летом 1977 года, для сохранности сначала перевезли в подземелья Мерзлотки, а потом — в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, где Диму и сегодня можно лицезреть в Зоологическом музее. В самой Якутии на память о Диме осталось два муляжа — один хранится в галерее Мерзлотки, второй — якутском Музее Мамонта. Взамен республика пользуется заслуженной мировой славой «родины слонов».

Но все эти простые объяснения не в силах выбить адреналин из организма. Для особо неугомонных открыто Царство Вечной Мерзлоты — туркомплекс на окраине города, на Вилюйском тракте. В пещере, выдолбленной внутри горы, находится еще одна галерея-холодильник, выставка ледяных скульптур, ледяной бар, тронный зал Чысхаана — якутского Деда мороза («Чысхаан» означает «Хранитель холода»). Общая площадь подземных помещений комплекса превышает 2000 квадратных метров. А снаружи, в деревянной крепости, построенной в казачьем стиле, находится питомник якутских лаек, на которых вполне можно прокатиться.

- Якутские лайки примечательны тем, что у них голубые глаза и длинная шерсть, а зимой они могут жить прямо в снегу, — поясняет для несведущих Раиль Залялов. — Якутские лайки и собаки породы хаски — дальние родственники. Но будьте уверены: хаски — потомки наших лаек.

На этом поток неожиданных открытий не заканчивается: посетителей обязательно угостят национальной якутской едой. Если вкус угощения не понравится — так это с непривычки, пробуйте еще!

- В первый же день я попробовала рыбную строганину, и мне не понравилось, — Ханако Ватанабэ забавно морщится. — Но пару дней спустя, когда мы уже приехали в Оймякон, меня снова ей накормили, и я была в восторге! Мясо жеребенка и оленя мне тоже понравилось. В Японии все мясо мягкое и сладкое, а в Якутии — жесткое и вкусное. Я часто по нему скучаю…

А еще в Якутске, помимо строганины из хариуса, можно попробовать карасей, фаршированных кашей и жареным луком. Сытная еда, как известно, — прекрасная защита от холода. А путь из Якутска нам предстоит неблизкий.

Якутск — Хандыга: мученики и чемпионы

От Якутска до поселка Хандыга — 445 километров по Колымской трассе. Название и без того «говорящее», но у этой трассы есть другое, жуткое прозвище: «Дорога на костях». В 1930-40-х годах в Хандыге находился распределительный пункт ГУЛАГа. Шоссе строили заключенные, работавшие в нечеловеческих условиях.

Каждые 20-30 километров на трассе стояли дорожные пункты, небольшие лагеря, заключенные которых строили свой участок дороги. Поэтому иногда около дороги можно увидеть остатки бараков.

- Говорят, на каждый метр трассы приходится по одной человеческой жизни, — рассказывает Болот Бочкарев. — Дорогу начали строить в 1941-м и построили меньше чем за два года — по этой трассе для нужд фронта перевозили золото в Магадан. В тех местах, где путь приходилось прокладывать через горную местность, дорогу в скалах выдалбливали вручную, практически без использования взрывчатки.

Память о страшных годах здесь хранят искренне и бережно: в поселке Черкёх, между Якутском и Хандыгой, есть Музей политической ссылки, посвященный революционерам, которых ссылали в Якутию во времена царской России. В Хандыге есть музей ГУЛАГа, а в местечке под названием Теплый ключ — музей Колымской трассы. Для проезжающих мимо туристов это, может быть, часть далекой истории, о которой не хочется думать в увлекательном путешествии, но для жителей Теплого Ключа ГУЛАГ — часть истории семейной, ведь здесь до сих пор живут потомки тех заключенных...

А в селе Чурапча, что за Черкехом, живут очень умные дети. И это совершенно никого не удивляет.

- Это село — родное для многих чемпионов мира, Европы и России по вольной борьбе и шашкам. Можно зайти в местную школу, и вам покажут действующую чемпионку мира по шашкам, девочку 12-13 лет, которая играет с друзьями на перемене, — с гордостью рассказывает Раиль Залялов.

Авось получится поймать юного чемпиона и уговорить сыграть партию (и быть обыгранным школьником) — это ли не вызов для настоящего мужчины? Так, предаваясь мечтаниям о потерянном выигрыше, к вечеру можно добраться до Хандыги, пополнить там запасы продовольствия и остановиться на ночлег в домашней гостинице (контакты в конце статьи).

Хандыга — Томтор: олени, однако

Одно из самых интересных мест на пути из Хандыги в Томтор — Ючегей, поселок оленеводов. Правда, застать их дома можно далеко не всегда.

- Если хотите покататься на оленьей упряжке, лучше сообщите о своем визите заранее, — советует Болот Бочкарев. — Мужчины-оленеводы могут несколько месяцев провести в тайге, не возвращаясь домой. Постоянно в Ючегее живут только женщины, старики и дети.

Но и здесь ступала нога женщины-туриста. Кстати, именно у женщин есть шанс прокатиться верхом на олене — мужчинам остается только смотреть и завидовать. Своими впечатлениями со Страной.ру поделилась Ирина Ефимова, журналист из Якутска. В марте 2010 года она в сопровождении команды оленеводов проделала путь из Ючегея в Томтор, где проходил ежегодный этнографический фестиваль «Полюс холода». Оленеводы ехали на праздник для участия в гонках на упряжках и других мужских профессиональных забавах.

- Шестьдесят километров мы ехали два дня. Это было прохождение пробного «оленьего» туристического маршрута, который придумал один якутский предприниматель. По местным меркам было тепло: всего -40 градусов. Солнце, отражаясь от снега, сильно слепило, пришлось надеть темные очки. Несмотря на «жару» я жутко замерзла, ведь сидя в упряжке особо не подвигаешься. Зато удалось прокатиться верхом на олене. Оказывается, он может выдержать человека! Правда, весом не более 50 килограмм. Я как раз подошла. Ночевали в палатках, установленных прямо в открытом поле. Оленеводы утепляли их шкурами, разводили внутри огонь в маленькой печке.

В Министерстве культуры Якутии нам сообщили, что в 2011 году «Полюс холода» обязательно состоится как обычно в середине марта, но точные даты собеседники Страны.ру назвать затруднились. Нам показалось странным, что «Полюсом холода» все называют Оймякон, а фестиваль с таким названием проводят в Томторе. Болот Бочкарев поясняет:

- За право носить столь звучный титул соревнуются три населенных пункта: Томтор, Оймякон и Верхоянск. Все они находятся в Оймяконской впадине, и часто, когда говорят «Оймякон», имеют в виду всю долину. По одной из версий, минимальная температура была зафиксирована именно в Томторе, но «Томторов» в Якутии несколько, поэтому, чтобы не путаться, титул отдали Оймякону. Еще говорят, что в Верхоянске холоднее, чем в Оймяконе, на одну десятую градуса. Но абсолютные годовые показатели в Оймяконе все равно ниже!

Спорить не будем: для заезжего туриста все эти десятые доли градуса складываются в одно живописное «ж-ж-жутко холодно!». Тем более удивительно на подъезде к Томтору заметить пасущихся вдоль дороги лошадей. Самостоятельность якутских лошадок роднит их с якутскими лайками: подобно своим лохматым собратьям, парнокопытные приспособились выискивать себе корм в мерзлой почве. Покататься на необычных приземистых лошадях можно на ферме, расположенной в нескольких километрах от Томтора. Другая достопримечательность Томтора — пещера Чысхаана. Оказывается, свой Дед мороз есть не только в Якутске.

Пещера здешнего волшебника — тоже бывший «холодильник» — находится внутри горы, которая считается священной. Местные жители называют ее «Матушка-гора», если вольно перевести на русский язык. С вершины открывается прекрасный вид на Оймяконскую впадину. Внутри стоят ледяные скульптуры, оставшиеся после одного из фестивалей «Полюса холода», все красиво подсвечено, — Раиль Залялов не скрывает своего восхищения.

Земным воплощением Чысхаана является Андрей, по совместительству местный «морж». Он, знаете ли, купается при минус 50°C. За умеренную плату эту чудесную, поистине нечеловеческую способность Андрей готов продемонстрировать желающим. Тут как-то даже неуместно подначивать туристов-мужчин «проверить себя на прочность» — ни 23 февраля, ни в какой другой день. «Хранитель холода» может быть только один.

Любителям сногсшибательных панорамных видов стоит обратить внимание на величественные горные ущелья, которые предстанут перед вами примерно за 150-180 километров до Томтора. Невероятно красивые и опасные участки трассы называются Черный прижим, Желтый прижим (по цвету пород, которыми сложены скалы) и Заячья губа — два жутких поворота на 180 градусов, особенно опасных в гололед.

- Я на всю жизнь запомнила Чёрный и Желтый ужимы, это очень красивые хребты. Как говорят у нас в Японии, созерцать их приятнее, чем наблюдать за цветением сакуры, — Ханако Ватанабэ, кажется, слегка преувеличивает.

Томтор — Оймякон: от Разлуки до новых встреч

От Томтора до Оймякона — всего 40 километров. В переводе с эвенкийского «Оймякон» означает «незамерзающий источник» или «теплый ключ». Удивительно, но рядом с поселком, где в 1933 году была зафиксирована температура −67,7 °C, действительно есть ручьи и участки рек, которые не покрываются льдом даже на таком морозе.

На подъезде к Оймякону есть печально известный незамерзающий ручей «Разлука». По легенде, в 1930-е годы сюда приходили на тайные свидания заключенные из мужских и женских зон. У ручья стоит столб, увешанный тряпочками, веревочками и лоскутками — так местные жители задабривают духов. Похожими столбами отмечаются границы между улусами (районами) Якутии.

В Оймяконе первым делом идут поглазеть на старый метеопункт, где более 80 лет назад была зафиксирована та самая рекордно низкая температура. Но на главную достопримечательность поселка глазеть нельзя, это неприлично. А вот побеседовать — можно.

- Тамара Егоровна Васильева — дочь местного метеоролога, бывшая учительница, написавшая несколько книг об Оймяконе — главная достопримечательность Полюса холода. Она знает об этом месте все, — подтверждает Болот Бочкарев. — Сейчас она собирает деньги на строительство этнографического музея, работы уже начались. Все приезжающие в Оймякон останавливаются у нее дома. Если гостей слишком много, Тамара Егоровна договорится, чтобы вас приютили в одном из соседских домов.

Тамара Егоровна, если попросить, может организовать «культурную программу»: выступление народного ансамбля, участники которого играют на хомусах — якутском варианте варгана, или рыбалку. Ханако Ватанабэ надолго запомнит «культурную программу» с Тамарой Егоровной:

- Бабушка Тамара и переводчица возили меня на рыбалку к дедушке Егору. Якуты в Оймяконе ловят рыбу даже зимой! Люди в Хабаровске и Владивостоке говорили мне, что зимой рыба спит. Представьте мое удивление, когда мы поймали целых пять рыб! Они двигались! А через пять минут превратились в лед…

Рассказ о местных деликатесах дополнил Раиль Залялов:

- В Оймяконе, если повезет, вас угостят редким и невероятно вкусным блюдом — мясом снежного барана чубуку. На него очень трудно охотиться. Для этого нужна дорогостоящая лицензия и недюжинная физическая подготовка, так что в стандартный набор туристических услуг это «развлечение» не входит. Я как-то участвовал в фотоохоте на чубуку — провел две недели в горах, похудел на 10 килограмм...

Обратный путь: верни доброту

Отправляясь в обратный путь, помните: самое страшное, что может произойти в дороге, это поломка машины. Точнее, поломка машины в безлюдном месте, потому что в ином случае местные жители всегда придут вам на помощь. Если вы встали на обочине, никто не проедет мимо.

- Мы часто видели машины у дороги, — вспоминает Ханако. — Мы останавливались и спрашивали, все ли нормально? Если у людей не было еды, наши водители делились с ними консервами. Они мне объяснили так: если не помочь человеку, доброта к тебе не вернется. Когда мы сами вдруг заглохли, все останавливались и спрашивали, чем нам помочь. Меня угощали чаем и расспрашивали, почему из Японии я приехала в этот холодный мир…

На этих прекрасных словах японской женщины наша статья заканчивается, и начинается длинная

Справка по маршруту

Путешествие к «Полюсу холода» — серьезное испытание не только для тела и духа, но и для кошелька. Одни лишь билеты на самолет до Якутска и обратно обойдутся вам в 23-25 тысяч рублей, а полная стоимость экскурсионного тура обычно составляет 70-80 тысяч рублей.
Если решите отправиться в путешествие самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с советами Болота Бочкарева на его сайте Askyakutia.com.

Но пренебрегать здравым советом опытного путешественника Раиля Залялова не стоит: «Если едете сами, то и все риски ложатся на вас. Попусту экономить не стоит — недостаточно опытным путешественникам поездка, бывает, обходится дороже, чем стоимость тура, не говоря уже о серьезном риске. Поэтому чем вас больше — тем лучше. Кстати, еще один плюс путевки заключается в том, что турфирма полностью за вас отвечает, начиная от проверки наличия теплой одежды еще в Якутске до организации культурной программы».

В общем, решайте сами, но Раиль добавляет: «Обязательно позаботьтесь о пуховике, рассчитанном на сильные морозы, качественном термобелье (не для активного отдыха, а для статики — например, для рыбалки), а также утепленных штанах или комбинезоне. На голову — меховую шапку (или хорошую вязаную вместе с капюшоном), на ноги — любые теплые меховые ботинки или валенки. Кстати, валенки также желательно захватить в качестве дополнительной обуви. У новичков самые уязвимые зоны — нос и уши, поэтому не забудьте захватить мази, которые используются при обморожениях.

Заказывать такси до гостиницы по прилету в Якутск не обязательно — таксисты будут первыми, кого вы увидите, выйдя из аэропорта. Важно знать, что «красная цена» поездки из аэропорта в город — 250 рублей. Будут требовать больше — смело торгуйтесь. Остановиться в Якутске можно в гостиницах «Полярная звезда» (самый популярный и один из самых дорогих отелей, принадлежит алмазной компании АЛРОСА), «Тыгын-Дархан» (первый четырехзвездочный отель Якутска), «Стерх» и «Онтарио» (более дешевые).

До Царства Вечной Мерзлоты можно взять такси из Якутска, это обойдется в 200 рублей.

Якутск и Оймякон разделяют 1000 км. Как правило, для поездки на Полюс холода арендуют автобус и едут минимум два дня, останавливаясь на ночлег в крупных поселках Хандыге и Томторе.

Если вы едете большой компанией, то для поездки в Оймякон лучше всего арендовать микроавтобус. Это обойдется вам в 50 тысяч рублей на все время. Если едете в одиночку, то можно сесть на маршрутку, которая довезет вас из Якутска до Оймякона за 5000 рублей в одну сторону. Минус такого путешествия в том, что за сутки пути автобус делает всего одну часовую остановку в одном из придорожных кафе.
Контакты водителей автобусов, а также владельцев гостевых домов а Хандыге, Томпоре и Оймяконе можно найти в соответствующем разделе сайта Askyakutiya.com.

По всем вопросам, связанным с посещением оленеводческого поселка, пещеры Чысхаана в Томторе и музеев следует звонить в компанию «Планета Якутия».



Количество показов: 474
Автор:  Максим Динкевич
Подробная информация:  http://strana.ru/journal/690518
Фото:  askyakutia.com
Ссылка по теме:  http://askyakutia.com/tag/pole-of-cold/
Сайт по теме:  http://askyakutia.com/
Если информация понравилась, пожалуйста, нажмите "Нравится" и поделитесь ею с друзьями

Пожалуйста, прокомментируйте информацию

Материалы по теме:

Приглашаем блогеров, освещающих темы о туризме в Якутии,
разместить анонсы своих материалов на портале Хорсун Travel!
Контакты